Хорошо не значит дорого!

Энциклопедия канализацииРассчитать заглубление септика

На какой глубине прокладывать канализационную систему?

Глубина заложения канализации – это не некий постоянный параметр, заданный нормативными документами. При ее определении важно учитывать многие факторы, проявляющие себя на конкретной местности, а также стремиться оптимизировать стоимость строительства.

Глубина прокладки канализации: параметры выбора

Наружная канализационная система может быть устроена открытым или закрытым способом. Первый метод предполагает укладку трубы сразу на грунт. Роют неглубокую канаву, подсыпают песок и прокладывают трубопровод. Второй способ предполагает устройство специальных железобетонных лотков, внутри которых и будет идти труба. Понятно, что при таком строительстве канализационной системы трубы прослужат намного дольше. Потому что на них не давит грунт. Но обойдется такая канализация дорого.

Поэтому трубы закапывают непосредственно в грунт на определенную глубину, защищая их тем или иным способом. На какой глубине прокладывать канализацию? Рассмотрим факторы, влияющие на данный параметр.

Уровень промерзания грунта

Многие строители справедливо утверждают, что канализационный трубопровод должен находиться ниже уровня промерзания грунта. От этой величины можно отступать, так как температура сред внутри труб постоянно действующей канализации редко опускается ниже 10-14 градусов. Но глубину промерзания грунта для расчета глубины прокладки канализации нужно знать.

Откуда брать эти показатели? Из нормативных документов. В СНиП 2.01.01.82 есть карта зон с указанием уровня промерзания грунта. Выглядит она так:

Берешь цифры из таблицы и закапываешь трубу на указанную глубину. Не совсем так. Цифра из таблицы нам понадобится для последующего расчета глубины пролегания канализации.

Диаметр канализационной трубы

О прочностных характеристиках труб мы поговорим чуть ниже. Сейчас же, чтобы не нарушить последовательность расчета, мы поговорим о таком параметре, как диаметр.

В том же нормативном документе (СНиП 2.01.01.82) рекомендуется считать глубину прокладки канализации так: от самой низкой точки промерзания грунта в данном регионе нужно отнять определенную цифру (которая и зависит от поперечного сечения трубы).

Что это за цифры?

1. Для труб с поперечным сечением до пятидесяти сантиметров – тридцать сантиметров.

2. Для труб диаметром более пятидесяти сантиметров – пятьдесят сантиметров.

Но! Верхний край трубы должен быть не ниже семидесяти сантиметров от отметки планировки.

Посчитаем. Строим дом во Владимире. Почва – суглинок. Диаметр трубы – двадцать сантиметров. Глубина прокладки канализационного трубопровода будет составлять: 1,44 – 0,3 = 1,14 метра.

Такие расчеты верны для крупных объектов. Чтобы рассчитать глубину канализации в частном доме, нужен несколько иной подход.

Расположение точки входа в септик

При строительстве частного жилья оборудуют, как правило, самотечную канализационную систему. То есть, трубы должны быть вкопаны с некоторым уклоном. И это может стать настоящей проблемой. Особенно в случае длинного трубопровода.

Рассмотрим на примере дома во Владимире. По предыдущим расчетам глубина прокладки канализации должна составлять 1,14 метра. Допустим, что септик находится в двадцати метрах от дома. Уклон составляет два сантиметра на погонный метр. Для всего трубопровода уклон укладки труб составит сорок сантиметров. Следовательно, глубина точки входа трубы в септик будет 1, 54 метра (1,14 + 0,4 = 1,54).

Это в случае идеально гладкого рельефа на участке. На практике так бывает крайне редко. Поэтому к данной расчетной величине придется приплюсовать еще компенсацию перепадов высоты на местности.

Допустим, что мы поставили обычный самодельный септик из трех бетонных колец. Высота установки составит 2,7 метра (0,9 (стандартная высота кольца) * 3 = 2,7). В нашем примере полезная глубина септика будет значительно меньше: на 1,16 метра (2,7 – 1,54 = 1,16).

Если для сбора стоков на участке планируется установка локального очистного сооружения, то его также придется углубить на 1,54 метра. А это – внушительный объем земляных работ. Впоследствии придется еще потратиться на оборудование глубоких ревизионных колодцев.

Все эти мероприятия значительно увеличат стоимость канализации в частном доме. Причем особого положительного эффекта ждать не приходится. Так как нагрузка на частную канализационную систему не очень велика:

1. Температура стоков – 10-14 градусов. Это минимум. Если на внутренней стенке трубопровода образовалась изморозь, она смоется теплой водой.

2. Когда канализацией не пользуются какое-то время, трубы пусты. Там нечему замерзать.

3. В канализационный трубопровод постоянно проникает тепло из септика или другой очистной установки. Ведь процесс разложения органики сопровождается высвобождением тепла.

По этим причинам нет нужды закапывать трубопровод слишком глубоко. Для средней полосы России достаточная глубина канализации – пятьдесят-семьдесят сантиметров на выходе из дома. А далее прокладку труб осуществляют с необходимым уклоном.

Если канализацию планируется подключать к центральной системе, то на глубину прокладки труб будет влиять глубина точки подключения. Предположим, что участок находится ниже центрального коллектора. Самотечная канализация в такой ситуации проста невозможна. Проблему решают одним из двух способов:

1. Ставят специальный фекальный насос.

Получается энергозависимая система, что не всегда удобно для тех или иных регионов.

2. Прокладывают самотечную канализацию на минимальной глубине и тщательно утепляют трубы.

Утеплять трубы придется и в регионах с суровыми зимами, где глубина промерзания почвы может быть десятки метров.

Прочность трубы

Это еще один фактор, который нужно учесть при расчете глубины прокладки канализации.

Современные канализационные системы, как правило, оборудуют из труб ПВХ. Приобретать нужно те, которые предназначены для наружной канализации. Они более устойчивы и прочны.

Для удобства производители окрашивают трубы для наружной канализации в оранжево-коричневый цвет.

Глубина заложения канализации: параметры и способы расчета

Какой должна быть глубина заложения канализации? Расчет параметра в зависимости от уровня промерзания грунта, диаметра и прочности трубы, глубины точки входа в септик.

Поделитесь с друзьями:

Как расчитать септик!

Какой объем септика нужен. Расчет.

Нужно обратить внимание, что объем септика – это сумма объемов всех его камер. Также объем считается от дна до уровня трубы. Для первой камеры – от дна до переливной трубы между камерами, а для второй камеры – до трубы слива в дренажный колодец или же на поля фильтрации.

Также нужно учитывать, что в первой камере средняя высота твердых отложений составит 20% высоты камеры. Этот объем также нужно вычесть из расчетов, если речь идет только о жидкой составляющей.

Расчет объема септика.

Необходимый объем септика прямо пропорционален количеству сточных вод.

СНИП указывает, что при расчетах объемов сточных вод, суточный расход воды на одного человека должен приниматься в количестве – 0,2 м куб. в сутки (200 л/сут). А объем должен быть рассчитан исходя из 3х дневного запаса. Тогда минимальный объем для одного человека составляет 0,6 м куб.

Но Санитарные нормы указывают, что сброс воды из септика в почву (в дренажный колодец) должен происходить не ранее чем через 14 дней с момента ее поступления в септик. Т.е. отстаивание воды и очищение ее анаэробными бактериями в септике должно происходить минимум две недели.

Поэтому, – объем септика для одного человека должен быть не менее чем = 2,8 м куб. (0,2х14).

Соответственно для семьи из 4 человек – 11,2 м куб. (4х2,8).

Но, указанный в СНИП расход стоков в 200 л/чел.сут. редко когда достигается на практике. Реальный же объем стоков составит скорее 0,1 м куб. в сутки (100 литров) на одного человека, при экономном расходовании воды. Что в 2 раза меньше от нормативных значений. При интенсивном использовании бытовой техники расход воды на человека составляет - 150 л/чел. сут.

Можно утверждать, что для среднестатистического дома, где семья из 4 человек экономно расходует воду, подойдет септик объемом около 6 м куб. (11,2 / 2 = 5,6 м куб). Что каким то образом "состыкует" требования СНИП по 3-х суточному запасу и санитарии по 14-дневной выдержке перед сбросом в грунт.

Но стоит ли экономить и уменьшать септик "впритык" к реальным стокам?

Экономия при строительстве не всегда выгодна. В стоках полно веществ, которые трудно перерабатываются бактериями анаэробами или не перерабатываются вообще. В первую очередь – это тяжелые жиры. Важно сделать очистительные сооружения таким образом, что бы в септике происходило достаточное осветление воды. Что бы тяжелые вещества и жир, оседали на дно и были бы переработаны или были бы извлечены позже в виде отложений ассенизационной машиной.

Увеличение объема септика всегда положительно скажется на качестве очистки воды и на его обслуживании. Но наилучшее качество достигается при увеличении количества камер.

Если жиры и ил будут попадать в дренажный колодец, то они весьма быстро забивают грунт вокруг него. Это выведет всю канализацию со строя, - вода с течением времени просто перестанет уходить в грунт из дренажного колодца или с фильтрационных полей.Поэтому безответственное уменьшение объемов септика не приемлемо вообще. А экономить рекомендуется чуть-чуть и с запасом.

Количество камер в септике

Исходя из приведенных выше соображений однокамерный септик применять не рекомендуется, даже если это допускается нормами СНИП - сток менее 0,7 м куб. в сутки. Нужно учитывать еще и объем бака ассенизаторской машины – 3,75 м куб. Рабочий объем первой камеры не должен превышать это значение.

Следовательно, что бы достигнуть минимального объема септика для "среднего" дома в 6 м куб. (согласно санитарным нормам) необходим уже двухкамерный септик. А еще лучше строить трехкамерные септики.Однокамерное очистное сооружение с фильтрацией через дно (по сути –Выгребная яма ), по нормативам, может быть сделано лишь при весьма незначительном стоке, когда канализацией пользуются лишь изредка на даче.

Какой же вариант конструкции септика подойдет?

Рассмотрим, наиболее распространенные конструкции септиков – из железобетонных колец.

Стандартная высота кольца (наиболее часто применяются) – 0,9 метра. Объем одного кольца с внутренним диаметром 1,0 метр составит – 0,7 м куб. (0,5х0,5х3,14х0,7=0,7065). С диаметром 1,5 метра – 1,59 м куб. С диаметром 2,0 метра – 2,83 м куб.

Заглубление сливного трубопровода на входе в септик может составлять весьма разную величину. Она зависит от длины (уклон 2%), от уровня промерзания почвы и от наличия утепления трубопровода, и от отношения владельцев к этому вопросу. Примем в среднем заглубление трубопровода – 0,7 метров. Тогда заглубление переливного трубопровода из первой камеры во вторую примем 0,8 метра. Т.е. фактически верхнее кольцо будет почти полностью сухим.

Таким образом, рабочий объем первой камеры из трех колец диаметром 1,5 метра составит приблизительно 3,5 куб. (1,59 +1,59 +0,3), при глубине 2,7 метра. Этот объем будет как раз оптимальным для первой камеры по условиям ассенизации.

Вторую камеру можно выполнить такой же конструкции.

Тогда объем всего септика будет в районе 7 м куб. что как указывалось, может подходить для "среднего" дома при экономичном расходе воды, с учетом санитарный требований по двухнедельной выдержки поступившей воды в септик.

Строительство же третьей камеры указанного объема, или же применение для строительства колец с внутренним диаметром 2 метра (2 камеры по 3 кольца) практически снимает все вопросы экономии и качества очистки.

Обратите внимание, что все трубы входящие в септик должны заканчиваться фитингами направленными вниз и открытыми сверху. Этот не позволит переливаться плавучему мусору и жировым пленкам.

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.